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意大利时尚要做回自己 但米兰时装周却呼唤转型

得益于意大利式家族时装品牌从上个世纪六七十年代崛起至今所积累的声誉,米兰时装周已经统治时尚行业超过半个世纪之久。

回顾米兰时装周的“发迹史”,毫无疑问战后意大利经济和文化上的繁荣,为它日后在时尚行业上的影响力创造了先决条件。这种休戚与共的关系今日依然影响着米兰时装周,但却不再是为它头上的光环增添光彩。

与意大利经济持续放缓一道,米兰的时装屋们也在面临生意和创意上的困境。2018年Versace以20亿美元的价格出售给Micheal Kors母公司Capri集团,为家族式奢侈品经营模式敲响了警钟;MPrada虽然在每一季都能赢得不少批评家的赞扬,但依然无法掩盖在亚太消费者中反响平淡的尴尬局面。而Gucci急剧放缓的增速,也让人们对这个在过去几年领跑全行业的品牌产生质疑。

这也让回归成为了本季米兰时装周的主题。

在日前接受媒体采访时,Miuccia Prada就直截了当地表示“人本身和个人风格应该比衣服更重要,永不过时的时尚是我们的目标”,而这一目标也驱使她做出了一个模糊了趋势和风格的系列。

对风格的溯源和品牌的再造也成为了Jil Sander在今季米兰时装周上的主旨。这家从2006年起脱离Prada集团后已经历过两次易手以及四次首席创意总监的变更,如何将创始人在上世纪七十年代建立起的极简主义底蕴融合到当下流行文化的繁复语境中,无疑是夫妻档设计师Lucie Meier和Luke Meier面临的最大考验。

相比于Raf Simons和创始人Jil Sander女士在过去十年的创作,Lucie Meier和Luke Meier似乎更喜欢为极简主义做加法。利落的裁剪线条依然搭建出了流畅而顺滑的服饰轮廓,遵循了品牌档案室中那些极简主义先锋作品的造型核心。

具有绚丽异域风情的酒椰树细节和呈现自然崇拜的大理石纹路表达出了探寻未知文化的奇遇感,中式立领和阿拉伯式长袍的加入为这场旅行增添了更为真实的感受。

极简主义被内化到服饰的核心精神中,这个可以承载多种风格的容器正在被重新装填。

 

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